В этой статье мы рассмотрели как установить обсадную трубу: алгоритм действий, особенности монтажа и добавили полезную техническую информацию. Мы прекрасно понимаем, что выбор и установка обсадных труб может оказаться для новичка сложным процессом. Поэтому постарались найти ответы на самые популярные вопросы. А именно: Можно ли выполнить бурение и установку обсадной конструкции своими руками? Какой материал выбрать: асбоцемент, пластик, сталь? Можно ли использовать изделия из другого материала (чугуна, дерева)? Пластиковые трубы лучше стальных? Для чего нужны трубы такого вида при обустройстве глубинного колодца? Скважина без обсадной трубы: безопасно ли пить воду из такого источника? Если вы хотите обратиться к специалистам, какова будет стоимость реализации? Информация собрана энтузиастами нашего проекта.

Содержание:

КАКИЕ ТРУБЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СКВАЖИНЫ?

 

Обсадные трубы устанавливаются в скважины и применяются для подачи воды от колодца до жилого дома, хозяйственных построек, теплиц и прочего. При этом монтаж самой трубы необходим, чтобы стенки скважины не начали осыпаться внутрь. Установка в скважину осуществляется таким образом: после бурения в отверстие опускается обсадная труба либо их связка, после чего все свободное пространство заливается бетоном. Далее в трубу опускается оборудование, необходимое для технологических процессов.

Виды обсадных труб

 

Виды обсадных труб: асбоцементные, пластиковые,стальные.

Обсадные изделия для каждого отдельного проекта следует выбирать с четко соблюдаемым диаметром и размером, при этом стоимость всех работ увеличивается при использовании труб большего диаметра.

Сегодня предлагается большой выбор обсадной трубы, которая может производиться из самых различных материалов.

При этом выбор материала зависит от мощности насоса, габаритов, диаметра скважины. Можно использовать обсадные изделия из стали, чугуна, асбоцемента, пластика и даже дерева. Но самыми оптимальными считаются пластиковые, которые отличаются доступной стоимостью, малым весом, простым монтажом.

КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВЫБРАТЬ ДЛЯ СКВАЖИНЫ?

 

При выборе обсадной трубы для скважины, которую впоследствии устанавливают для подачи воды, необходимо руководствоваться ее характеристиками. Такие изделия должны иметь определенные размеры и диаметр, непрямолинейность их допустима только в пределах 0,7 миллиметров на метр. При этом самыми надежными считаются пластиковые. Они способны выдерживать значительные нагрузки, примерно до пяти тонн.

Среди многочисленных преимуществ, которыми отличаются изделия из пластика (часто это полипропилен), необходимо отметить:

  • срок службы изделия, установленного в скважину, составляет не менее пятидесяти лет, при этом обслуживание очень простое и незатратное;
  • устойчивость к коррозии и различным нагрузкам. Это напрямую позволяет повысить качество использования;
  • устойчивость изделия из пластика к агрессивным химическим веществам и средам;
  • небольшой вес и высокая механическая устойчивость;
  • все резьбовые соединения отличаются герметичностью, установка очень надежна;
    химические вещества для чистки полости колонн не оказывают никакого влияния на полость и качество;
  • монтаж простой, выполнить его может даже неспециалист.

Конечно, при выборе такого трубопровода можно отдавать предпочтение и стальным традиционным изделиям, и асбоцементным трубам как более прочным, но стальные трубы подвержены коррозии, имеют большой вес, а стоимость их довольно высока.

Асбоцементные трубы в составе имеют асбест, который вреден для здоровья людей, поэтому для подачи питьевой воды применять его не рекомендуется.а

ВИДЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ

 

Для установки в скважину сегодня применяются несколько основных видов обсадных труб, среди которых стальные, пластиковые и асбоцементные и т.д. Рассмотрим более подробно характеристики каждого вида.

Стальные изделия и их установка

Стальные обсадные изделия для установки в скважину имеют толщину стенки в шесть миллиметров, она способна отлично перенести многие нагрузки, движения грунта, что для остальных изделий просто недоступно.

Сталь подвержена коррозии, монтаж таких труб, которые постоянно соприкасаются с водой, требует и установки фильтра, который сможет удалить ржавчину из воды.

Из недостатков необходимо отметить:

  • риски поломки насоса из-за высокого ржавчины содержания в воде ;
  • высокая стоимость установки в скважину;
  • привкус железа в воде, который со временем продолжает усиливаться;
  • довольно сложный монтаж, что связано с большим весом трубы.

Устройство скважины из стальных изделий рекомендуется осуществлять на известняках либо песчаных почвах. В таком случае необходимо использовать более дорогие, но при этом и более надежные изделия из нержавеющей стали, с оцинковкой либо покрытием из эмали.

В этом случае срок службы значительно увеличивается, а качество воды остается на отличном уровне. Но монтаж фильтра обязателен!

Асбоцементные изделия

 

Асбоцементные применяются уже много десятилетий и популярность их не падает. Такие трубы нейтральны, они не поддаются коррозии, многим химическим веществам. Но при установке необходимо правильно обращаться с трубами, так как они очень хрупки, а стенки нуждаются в уплотнении.

Популярность подобных асбоцементных изделий все же начинает падать, что связано с такими факторами:

  • установка в скважину требует наличия определенного опыта, все соединения должны быть герметичными и аккуратными;
  • монтаж в песчаном грунте невозможен, так как асбоцемент не применяется в качестве фильтровой колонны;
  • глубина скважины не может быть больше ста метров;
  • стоимость труб часто довольно высока;
  • при выборе необходимо предпочитать только ту продукцию, которая предназначена для работы с питьевой водой!

Пластиковые обсадные трубы для скважин

 

Пластиковые обсадные трубы для скважин можно применить для небольшой глубины скважины и устойчивости почвы.

Установка пластиковых труб сегодня считается самым оптимальным вариантом, так как изделия эти практичны, надежны, легки, долговечны. Для установки применяют обсадные трубы такого типа:

  • полипропиленовые;
  • полиэтиленовые низкого давления;
  • из непластифицированного поливинилхлорида.

О преимуществах монтажа мы уже говорили, сейчас определим условия, когда применять подобные трубы нельзя:

  • монтаж в качестве обсадной колоны для больших глубин (более шестидесяти метров);
  • при бурении в две колонны.

Использование пластика не рекомендуется в случаях с нестабильной почвой, наличии плывунов. Тут лучше всего брать стальные трубы.

Соединение при установке

 

Установка обсадных колонн требует тщательного соединения всех элементов, особенно при наличии погружного насоса. Как правило, отдельные отрезки имеют длину от трех метров до десяти, специалисты предлагают три способа их соединения:

  • раструбная установка;
  • фитинговые, резьбовые соединения;
  • сварка.

Для асбоцементных используют только муфты, другой тип соединения не предусмотрен. Остальные способы подходят для стальных и пластиковых изделий, хотя сварка стального полотна способна ухудшить качество материала.

Самым оптимальным вариантом для установки в скважину считается использование резьбового соединения, особенно для стальных обсадных изделий. Сэкономить на монтаже можно, если использовать пластиковые трубы, но качество соединения может несколько ухудшиться.

МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

 

При установке самых различных труб в скважину необходимо соблюдать определенные требования, среди которых следующие:

  • край трубопровода не должен доходить до дна примерно на половину метра, что позволит воде свободно поступать в полость грунтовых вод. Многие рекомендуют использовать асбоцементную трубу, но лучше всего будет брать простые пластиковые;
  • диаметр при заглублении не должен изменяться, так как это может повлиять на проходимость воды;
  • каждое звено крепится четырьмя скобами и полосами из нержавеющей стали.

Из особенностей подобного монтажа необходимо отметить и то, что при использовании со временем труба начинает приподниматься над поверхностью. Но на сегодняшний день с этим ничего нельзя сделать.

Для подъема влаги на поверхность в полость обсадной трубы устанавливается емкость с диаметром, меньшим диаметра колонны. На дне емкости есть специальный клапан, который при наполнении закрывается. Применяется насос для подкачки погружного типа, во многих случаях необходим дополнительный фильтр, который будет чистить воду по мере поступления. Главное – это с самого начала правильно определиться с выбором труб, чтобы потом не пришлось менять все заново.

Источник: experttrub.ru/vodoprovodnye/ustanovka-obsadnyh-v-skvazhinu.html

Обсадные трубы: самостоятельная установка — подробная инструкция

 

Самостоятельное бурение и установка труб – мечта большинства дачников. Действительно, это выгодно с экономической точки зрения. Но от хозяев потребуется приложить максимальные усилия, чтобы не допустить критических ошибок – нет ничего хуже скважины, которую не удаётся запустить в эксплуатацию.

Специалисты отмечают, что бурение своими силами возможно только на глубине до 20 метров. Если водный пласт находится глубже, без использования специального оборудования и помощи профессионалов не обойтись. На больших глубинах любая ошибка может стать критической. Поэтому любая стоимость работы окупается качеством скважины и её многолетним использованием.

Установка трубы

 

На завершающем этапе бурения необходимо защитить шахту от возможных обвалов грунта путём установки обсадной трубы. Очень важно правильно промыть шахту! В противном случае стабильного водяного напора в трубах добиться не удастся.

По завершении бурения производится промывка с помощью мотопомпы. И только после этого вынимаются штанги. Если они идут наверх тяжело, в скважине всё ещё много грунта, который требуется промыть повторно.

Необходимо помнить, что для стандартного размера трубы в 125 мм потребуется скважина диаметром не меньше 20 сантиметров. Такой зазор обеспечит беспроблемную установку труб и последующую тампонизацию цементом всего затрубного пространства.

Самый лучший материал для самостоятельной установки пластик. Лёгкий по весу и простой в монтаже он облегчит задачу по установке любому новичку в этом деле. Кроме того, пластиковые трубы обеспечивают хорошую герметизацию, а, значит, и чистоту воды.

Ещё один прекрасный способ очистки – использование желонки. Эта полая труба, оснащённая внутри клапаном, а снаружи зубцами для забора донной грязи, за считаные часы позволяет довести внутренность скважины до идеального состояния.

Для опускания трубы можно использовать ту же треногу с лебёдкой, которой до этого момента поднималась желонка. Желательно, чтобы в работе участвовали два-три человека, подстраховывая друг друга.

Это обеспечит качественный монтаж труб.

Порядок работ выглядит следующим образом:

На нижнем конце трубы делается фильтр. Для этого дрелью сверлится до пятидесяти отверстий или болгаркой делаются небольшие насечки. Снаружи фильтр оборачивают геотканью, которая предотвратит попадание в воду песка.

Можно установить дополнительно сетчатые фильтры на торец трубы. Для этого используется резьба либо хомут. Высота самодельного фильтра с отверстиями около метра.

Если грунт сыпучий, лучше отдать предпочтение более дорогой трубе из стали. Этот материал не боится деформации и трубу будет проще вкрутить в грунт.

Погружение ведётся постепенно. Если требуется, трубу вкручивают. Секции соединяют между собой одним из трёх способов: с помощью фитинга, раструбов или традиционной резьбы.

Очень важно, чтобы труба не доходила до водяного пласта примерно на метр или 50 см (не перекрывала поток).

После завершения монтажа скважину необходимо хорошо промыть водой под давлением с помощью насоса.

В тщательно очищенную скважину на дно насыпают щебень или колотый кремний. Этот самодельный фильтр позволит сделать воду чище. Высота отсыпа до 30 сантиметров.

На что обратить внимание

 

Для обустройства неглубокой скважины подойдут трубы меньшего диаметра.

Распространённый стандарт – 125 мм (12,5 см). В такую трубу свободно входит достаточно мощный цилиндрический насос. Для небольшой глубины (для скважин это показатели меньше 20 м) достаточно диаметра в 116 мм. Оптимальная толщина стенок для любого типа труб кроме асбестоцементных (используются для технических скважин) составляет от 5 до 7 мм.

Установка фильтров – обязательная процедура, которой не следует пренебрегать.

Единственное, что нужно учесть – это метод изготовления самодельного фильтра. Используя насечки, можно спровоцировать медленную фильтрацию, когда сложно промыть новую скважину и очистить воду. Особенно актуальна эта проблема для песчаных и глиняных грунтов. Прокачка произойдёт медленно, а вода будет содержать донные примеси. Специалисты советуют всё-таки отдать предпочтение фильтру с круглыми отверстиями, выполненными с помощью дрели.

Геоткань рекомендуется оборачивать на фильтре в три слоя и надёжно закреплять её проволокой. Под этой тканью на торце размещают сетки. Сетчатые фильтры крепятся с помощью муфт или насаживаются на резьбу.

Определённую проблему представляет мощный водоносный слой, расположенный в песчаном грунте. Такие скважины трудно промыть, песок почти сразу наносится обратно. Трубу в таких условиях опустить невозможно – она упирается в затор и тормозит. Для решения проблемы к верхней части конструкции монтируют оголовок, к которому через шланг подключают мотопомпу. Под воздействием сильного напора труба сама оседает в грунт. Рабочим остаётся только контролировать глубину погружения.

Как было сказано выше, до водоносного слоя должно оставаться расстояние в 0,5-1 метр. Определить его с максимальной точностью можно, используя верёвку с грузилом. Подойдёт, например, накидной гаечный ключ.

Это самодельное измерительное устройство медленно опускается вниз. О достижении воды свидетельствует лёгкий всплеск. Расстояние следует отметить узелком на верёвке и продолжить опускание.

Резкое ослабление верёвки говорит о достижении дна. На обратном конце завязывается ещё один узел. После этого верёвка извлекается и точно определяется по узлам высота водяного столба. Исходя из неё, можно легко рассчитать, на какой глубине должен расположиться нижний конец трубы. Измерение лазерным дальномером в этом случае может давать ложные показания, так как вода в скважине находится в небольшом движении (рябит).

Специалисты советуют каждую из секций трубы дополнительно скрепить скобами и полосами из нержавейки. Это правило касается любых труб, кроме асбестоцементных.

Известняки и песчаные почвы требуют использования труб из стали (хотя это и более дорогой строительный материал). Такие грунты достаточно неустойчивы и обсадная труба, выполненная из хрупкого материала, может не выдержать давления и лопнуть.
Установка производится сразу после завершения бурения. Медлить с этим процессом нельзя, так как грунт может осыпаться в большом количестве и перекрыть шахту. Поэтому монтаж осуществляется за считаные минуты. Главное требование к обсадным конструкциям – быстрота стыковки всех основных элементов. Если осуществляется дополнительное крепление с помощью скоб, работать должно сразу несколько человек, чтобы максимально ускорить погружение трубы в грунт.

Трубы из стали можно соединять с помощью сварки. Такой монтаж будет несколько отличаться от скручивания. Изначально трубу разрезают на небольшие секции по два или три метра, которые затем сваривают кольцевым методом и конструкция проседает в грунт под своим весом.

Для труб из пластика без резьбы специалисты также советуют использовать сварной метод, как более надёжный. Монтаж ведётся на сварную муфту вместо наклеивания на раструб. Специальным нагревателем расплавляется срез трубы и край муфты, после чего секцию трубы необходимо запрессовать в муфту. Застывая, пластик соединяется на молекулярном уровне, образуя прочный шов.

Монтаж с использованием раструба (известный в народе, как склеивание) выполняется с применением эпоксидного герметика. Процесс заключается в обмотке конца труб (на стыках) стекловолокном с пропитыванием каждого слоя герметиком.

Для металлических труб обязательна установка фрезера. Эта насадка монтируется на торец первой (нижней) трубы и служит для расширения и очищения шахты от остатков грунта, если таковые имеются.

Трубопровод может стыковаться несколькими способами согласно ГОСТу:

  • муфтами с короткой резьбой треугольной по профилю – подходит для труб с
  • диаметром от 11,4 до 50,8 см;
  • муфтами с длинной резьбой – для труб до 24,5 см в диаметре;
  • муфтами через резьбу с трапециевидным профилем – крепление рассчитано на диаметр от 11,4 до 34 см;
  • муфтами со специальными резиновыми вкладышами – они используются для сбора обсадной конструкции в очень влажных грунтах (в этом случае стальные трубы не соприкасаются);
  • раструбами – размер труб ограничен диаметром от 11,4 до 19,4 сантиметра.
Источник: greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/vodosnabzhenije/skvazhina/obsadnye-truby.html

 

Скважина на воду изнутри и снаружи

 

Сегодня редко какой загородный участок обходится без собственного источника воды. Повезло, если вода находится близко к поверхности, на глубине от трех до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать классический колодец. Для более солидных глубин, от 10 до 100 м и более, придется бурить скважину на воду. Как она выглядит ее устройство?

Какими они бывают?

 

Собственно типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их немного:

Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – по сути колодец, только небольшого диаметра, достаточного для подачи воды на поверхность с помощью маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует оговориться: такую воду можно использовать только для технических нужд, например, для полива сада-огорода. Для питья она непригодна и даже для помывки нежелательна.

Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, самое распространенное устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно наткнуться на водоносную жилу (так называемую «линзу»).

Чаще всего, источником влаги является слой насыщенного водой песка. Уходить глубже ей не позволяет водоупорный пласт, как правило – глина. При грамотном обустройстве скважины вода накапливается в нижней части трубы с высверленными или пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сеткой мелкого сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м3 в час.

Артезианская скважина – уже серьезное гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с больших глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в основном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.

Обсадка скважины

 

Вопрос, каким способом осуществляется бурение скважины на воду в зависимости от ее типа – тема отдельная. При этом схема ее устройства остается почти неизменной.

Первое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, то есть установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стенок шурфа.

По поводу того, когда производить обсадку скважины — после окончания бурения или во время процесса — существует немало споров. Здесь все зависит от свойств грунта.

Если он сыпучий на большую глубину, целесообразно устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно производится внутри эксплутационной колонны, естественно, буром меньшего «калибра».

В глинистых и других грунтах, не подверженных осыпанию, обсадка выполняется по окончании бурения, при достижении водоносного горизонта, точнее – водоупорного слоя, то есть дна подземного «водохранилища».

Устройство скважины завершается ее промывкой — до тех пор пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Порой этот процесс, называемый «раскачка скважины», длится сутки, а то и недели. Зато правильно «раскачанная» скважина избавит на долгое время от таких неприятностей как заиливание, замутнение воды.

Грамотный выбор материала

 

Немаловажным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные показатели по материалу изготовления: прочность, герметичность, экологичность. Рассмотрим плюсы и минусы трех основных используемых видов:

  • металлические обсадные трубы;
  • асбестовые;
  • пластиковые.

Первые изготавливаются либо из легированной стали («нержавейки»), либо из обычной углеродистой, либо оцинкованные. В любом случае они прочны и долговечны – до полувека надежной эксплуатации.

Из минусов два: высокая стоимость (особенно это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии.

Появление ржавчины в месте водозабора, во-первых, грубо говоря, портит воду; а, во-вторых, фильтрующая сетка, обязательная на этом участке трубы, непременно вступит в химическую реакцию с металлом, что понизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.

Асбесто-цементная обсадная труба вообще уходит в прошлое, не смотря на свои прочностные характеристики. Дело в том, что соответствующей международной конвенцией еще в 1986 году на бытовое применение хризотила (одна из основных составляющих асбеста, как выяснилось, провоцирующая онкологические заболевания) были введены ограничения.

Таким образом, наилучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Но и здесь есть свои «подводные течения». На рынке можно встретить изделия из полиэтилена, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стенки.

Поэтому лучший и самый востребованный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так называемый НПВХ). Оба абсолютно нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода.
Причем последний по прочности не уступает металлу.

«Слабое звено» конструкции

 

Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, причем с соблюдением основного условия – герметичности. «Слабым звеном» здесь являются стыки между ее участками, которые соединяются друг с другом по мере погружения в скважину.

Практикуется четыре способа наращивания трубы:

  • раструб;
  • муфта;
  • сварка;
  • резьбовое соединение.

Первые три «фитинга» имеют множество недостатков: раструб, где плотность соединения обеспечивается лишь весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепеж, возможно, потребует дополнительной ширины шурфа, чтобы обеспечить монтажное пространство между трубой и стенками грунта.

Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие изъяны: шов наиболее сильно подвержен коррозии; кроме того, при большой глубине скважины сварочный процесс может производиться десятки раз, что грозит искривлением всей конструкции.

Таким образом, наилучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, применяемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. Причем резьба нарезается еще на стадии производства, то есть заказчик получает комплект, полностью готовый к сборке. Конечно, дороже, но зато навсегда. Ну или почти навсегда – те же полвека проживет.

Устройство скважины потребует применения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет непосредственно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенках трубы делается множество отверстий (высверливаются или пропиливаются, например, болгаркой), а затем этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сеткой, которая крепится на шурупах.

Нюансы наружной заливки

 

После монтажа обсадной трубы нужно озаботиться ее устройством в грунте. Проблема возникает в свободном пространстве, образовавшемся между грунтовой «стенкой» скважины и собственно трубой.

Схема действий недобросовестных подрядчиков: не мудрствуя лукаво, просто засыпать этот зазор мелкой щебенкой и, получив деньги, уйти с чувством выполненного долга.

Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что.

В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, то есть там, где расположен фильтр, принимающий воду, просачиваются стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, химических удобрений и прочую грязь.

В итоге на стол поступает отнюдь не чистая вода.

Чтобы такого не произошло, существует четкая схема засыпки обсадной трубы. Действительно, щебень (гравий) необходим. Но только до уровня, на 0,5-1 метр выше фильтрующей части, чтобы вода из подземного горизонта наполняла трубу скважины беспрепятственно.

Затем в зазор заливается бетон, причем не ведрами сверху, а через шланг, опущенный вдоль трубы до нужного уровня. Опять нюанс: партия из первых 3-7 ведер (в зависимости от глубины скважины) должна содержать густой раствор, консистенцией почти как для шпатлевки стен.

И только через сутки-двое заливается смесь более жидкой субстанции – до верха.
Верхом считается не уровень огорода, а заранее вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так называемый кессон, или оголовок), причем схема обустройства дна непростая: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы.

От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте где-то до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, обхватывать ее почти до среза.

Понятно, что тут без опалубки не обойтись.

«Косое» дно ямы выравнивается слоем щебня и равномерно бетонируется. Можно использовать готовы ЖБК, а стены ямы обязательно укрепить колодезным бетонным кольцом.

Таким образом, скважина на воду в идеале должная представлять действительно идеальное устройство: там, в темноте глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, затем герметичный «стояк» до поверхности, надежно скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, то есть в яму, окольцованную бетоном.

Нужно ли утеплять конструкцию?

 

Нагнетание воды в систему производится с помощью электронасоса, который может быть погружным или поверхностным.

Первый располагается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуть выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен или непосредственно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, или в подсобном помещении дома.\
В любом случае пространство, где размещен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электрический кабель и водопроводную трубу.

Сам кессон, который должен возвышаться над поверхностью земли примерно на 0,5 м, сверху, накрывается крышкой (бетонной, пластмассовой, деревянной) с люком, расположенным строго над обсадной трубой – для беспрепятственного доступа к скважине. Вся конструкция тщательно утепляется.

Источник: oburenie.ru/skvazhiny/skhema-ustroistvo-skvazhiny-na-vodu.html

 

Пластиковая обсадная труба

 

Обсадные трубы из пластика набрали бешеную популярность и предлагаются любой буровой компанией, мы не являемся исключением и также опускаем их в скважины.
Зачастую пластик ставят внутрь стальной обсадной колонны, но некоторые могут обсадить скважину только пластиковыми трубами.

Сейчас мы оставим детальный отзыв о пластиковых трубах, в котором выясним, какая скважина лучше из пластика или металла, поделимся своим опытом, развеем некоторые мифы, поговорим об основных отличиях между трубами.

Также расскажем, почему вообще стали использовать ПНД трубу в скважине и не развод ли это.

Для начала определимся, что лучше для скважины ПНД или ПВХ. Как известно ПВХ ядовит и выделяет винилхлорид, некоторые страны давно отказались от его использования. Материал ПНД нейтральный и широко применяется не только для водоснабжения частного дома, но и в городских сетях.

С этим разобрались, далее рассмотрим основные размеры пластиковых труб для скважин и узнаем, какие из них лучше.

Обсадная труба 125 мм

 

Основной диаметр трубы ПНД для скважин, которая, как правило, устанавливается внутрь стальной 159 мм или 152 мм трубы, но иногда их применяют без металлической обсадной колонны.

В Московской области очень популярна труба ПНД 125 мм со стенкой толщиной 7.1 мм. Если эта 125 мм пищевая синяя труба ставится без стали, то используют версию со стенкой 9 мм.

На концах 125-й трубы нарезана резьба, посредством которой одна труба соединяется с другой.

Плюсы и минусы обсадной 125 пластиковой трубы:

  • Дешево. Позволяет существенно снизить стоимость скважины, по сравнению с металлической трубой.
  • Подойдет любой насос для скважины 125 мм в диаметре. Внутренний диаметр этой трубы 111 мм, а значит любой недорогой 4-х дюймовый скважинный насос войдет в нее без проблем.
  • Нельзя обсаживать скважины без стали на большую глубину.

Обсадная труба 117 мм

 

Вследствие того, что бурить стали с тонкой 133 мм трубой, толщина стенки которой равна 4.5 мм (и меньше), а внутренний диаметр 124 мм, появилась возможность установить в нее обсадную ПНД 117 мм трубу, где она работает как эксплуатационная колонна.

Это полный аналог описанной выше 125 мм трубы, но чуть меньше. Ее внутренний диаметр 102 мм (на практике 100-101 мм), что дает возможность поставить впритык 4-х дюймовый насос и получить проблемы пытаясь достать его оттуда, когда сломается.

Именно поэтому в ПНД 117 мм лучше устанавливать насос диаметром 3 дюйма или 3.5 дюйма.

Достоинства и недостатки 117 мм ПНД трубы:

  • Предельно дешево.
  • Можно установить 4-х дюймовый насос.
  • Практически невозможно достать 4-х дюймовый насос из скважины.

Снаружи эта труба красивая и круглая, но внутри присутствуют наплывы и неровности. Плюс к этому, в процессе работы насос может подтянуть микро-частицы шлама, которые встанут между насосом и трубой. Места соединения труб друг с другом также не идеально ровные и даже сверхмалые выступы уже будут проблемой, если ставить насос настолько плотно.

Помните: большинству из бурильщиков лишь бы сделать и уехать, а вам придется доставать этот насос, когда он сломается. Цена ремонта скважины может очень неприятно удивить.

Труба для скважины 110 мм

 

Данный размер пластиковых труб применяется в бесшовных 133 мм трубах или в усиленных шовных. За счет большей толщины стенки, внутренний диаметр этих 133 мм труб равен 123 мм и в силу технических особенностей, в них невозможно пробурить под пластиковую 117 мм ПНД.

Таким образом, мы пришли к трубе еще меньшего диаметра — 110 мм. Толщина стенки этой трубы 6.3 мм, но за счет маленького диаметра, это компенсируется повышенной жесткостью.

Достоинства и недостатки обсадной 110 мм ПНД трубы:

Внутренний диаметр пластиковой 110 мм трубы для скважины составляет около 97 мм, а значит, придется ставить дорогой 3-х дюймовый насос, вроде Grundfos SQ. Но если скважина мелкая, то можно обойтись более демократичными Speroni или китайскими насосами.

Скважина без пластиковой трубы

 

Бурить артезианскую скважину без использования пластика можно, если имеются напорные горизонты. Например, в случае, если пробурив скважину, вода поднялась в стальные трубы, и насос будет стоять тоже в стальной обсадной трубе. Но даже в таком случае желательно обсадить известняк потому, что это своеобразная порода: может раскиснуть, начнет заваливать ствол…

Это не такая уж большая неприятность, но мы же хотим беспроблемную конструкцию.
В местах, где известняк с прослойками глины, обсаживать известняк нужно всегда, ибо глина будет подкрашивать воду, а затем вовсе затянет скважину. В таких случаях участок с глиной перекрывают сплошной трубой, а в области водоносов делают перфорацию.

В общем и целом, конструкций водозаборной скважины может быть множество и все они зависят от геологии местности, где то это нужно, а где то нет. Поэтому вы не можете выбрать, как делать с пластиком или без него.

Пластик — это не роскошь, ПНД труба — это необходимость. Если в вашем случае нужно поставить ПНД, а вы отказываетесь, тогда придется опускать более дорогую стальную трубу.

Некоторые буровые фирмы занижают цену метра бурения, называя стоимость без ПНД трубы. Вы заказываете скважину, а в процессе работ выясняется, что без обсадной трубы из пластика не обойтись и нужно доплатить. Вы либо доплачиваете и остаетесь без сэкономленных 10000 руб, либо буровики берут деньги за разведочное бурение и уезжают, а вы остаетесь без денег и без скважины.

Уважающие себя компании заранее предупреждают о возможной сложности геологии и необходимости использования двойной обсадной трубы. Вот здесь мы написали больше о возможных обманах со стороны бурильщиков.

Итак, скважина пробурена и обсажена стальной трубой до известняка, вода стоит в известняке и не поднимается в стальные трубы.

Вы не можете опустить глубинный насос в голый известняк (потому, что застрянет), поэтому его предварительно обсаживают ПНД трубой и потом в эту трубу ставят насос.

Раньше для обсадки известняка использовали металлические трубы, но они стоят дорого, сегодня конкуренция набрала угрожающие масштабы и в погоне за лучшей ценой все перешли на пластиковые трубы.

При обсадке известняка, пластиковую трубу принято выводить на несколько метров выше воды, чтобы не всплыла.

В народе распространено выводить пластиковую трубу под верх скважины. Это не имеет никакого смысла, достаточно вывести трубу на 3-5 метров выше воды и она уже не всплывет, остальное пустая трата денег.

Распространен миф, что если вывести пластиковую трубу под верх, то это дает дополнительную защиту от грунтовых вод в случае сквозной коррозии стальной трубы.

Вынуждены вас огорчить: это не сработает в большинстве случаев. Если проржавеет стальная труба, то вода попадет в межтрубье, оттуда в известняк, а потом к вам в дом. Если же сталь проржавеет очень сильно, то пластик сдавит глинами.

Но иногда реализуют такую конструкцию скважины, когда пластиковую трубу не опускают до дна, а делают своеобразный карман в известняке, где пластик затянет глинами. Это защитит скважину от верховодки даже в случае сквозной коррозии стали.

Часть буровых организаций предлагают поставить пакер в скважину, который выглядит как намотка на пластиковую трубу, он призван закрыть пространство между пластиком и сталью и обеспечить герметичность. Но пока спускают трубу с намоткой в скважину, эта намотка разболтается, порвется и толку от нее не будет.

Но главное, что никто никогда не поймет, вышел пакер из строя или нет, вода ведь все равно будет чистая и прозрачная.

Встречаются более сложные варианты пакеров, но это дополнительные деньги, дополнительное время на их установку, а сейчас все компании идут по пути предельного сокращения затрат и никто не будет заниматься этим бесплатно.

А теперь самое популярное: многие буровые организации говорят, что установив пластиковую трубу, вы будете пить воду только из нее. Они просто бросают эту трубу в скважину, и она там болтается. В ней стоит вода, но также вода стоит и между пластиковой и стальной трубой. Об этом говорить не положено, вы ведь все равно это не узнаете. Так работает большинство буровиков без должного опыта.

Естественно, если проржавеет сталь, то верховодка будет у вас в кране.

Как сделать скважину только из пластиковой трубы?

 

Некоторые конторы практикуют обсадку скважины пластиковыми трубами без стальной колонны, дескать, пластик вечный, не корродирует и экологически чистый. Давайте выясним насколько оправдано использовать только пластик в скважине.

Итак, прочность пластика ниже стали, поэтому нужно брать трубу со стенкой не менее 9 мм. При использовании стандартной стенки 7.1 мм, вас ждет смятие обсадной трубы ПНД в скважине.

Это опытом проверенная информация.

Особенно неприятно если такую скважину сделают шабашники. Обычно схема такая: делают скважину, берут деньги и уезжают, затем труба схлопывается, а дозвониться до них уже невозможно. Мы периодически встречаем такие случаи.

Вот один из них:

Далее, сложности с тем, как обсадить скважину пластиковой трубой. Например, стальную трубу можно затереть в известняк и тем самым изолировать затрубное пространство, сталь можно крутить, стучать и с ней все будет нормально. С пластиком же так не выйдет.

Пластиковая обсадная труба просто встает на известняк и дальше как повезет.

Поверхность известняка не идеально ровная и между известняком и трубой будут зазоры.

Даже если повезло и все работает нормально, то нет никаких гарантий, что, через время, под башмаком обсадной колонны не размоет глинистую пробку и не пойдет грязная вода.

Второй момент в обсадке: пластик в воде всплывает, а скважину обсаживают тогда, когда она стоит заполненная буровым раствором, плотность которого еще выше воды. Вместо того чтобы плотней встать на известняк, пластиковая труба все время стремится наружу с огромной силой. Поэтому ее стараются придавить грузом и ждут, пока трубу обтянет глиной.

Если нужно обсадиться и продолжить бурение в пластиковой трубе, то нужно очень постараться чтобы не разбить эту трубу. Иногда за пластиком может попасться валун, который вдавит ПНД трубу внутрь и при бурении там протрется дырка.

Как вы успели заметить, технология обсадки с ПНД без стали несколько сложней, чем с обычной металлической трубой, а бурят без стали, в основном, новички.

Бурение скважины с пластиковыми обсадными трубами продвигается исключительно с целью экономии средств, ибо цена ПНД трубы ниже стальной.

Какая скважина лучше из пластика или металла?

 

В конце подведем итог, специально для тех, кому лень читать весь материал, мы сразу решим вопрос, какая обсадная труба лучше ПНД или стальная.

Пластик хорош и позволяет снизить цену на бурение, он отлично работает, но если защищен железной трубой.

Стальная труба также хороша, но она устанавливается до известняка, а сам известняк нужно обсадить уже пластиком. В наших краях (на юге Московской области) нельзя оставить известняк без обсадки. Поэтому, идеальное сочетание это железо и пластик.
Если нет доверия ПНД, можно переплатить и сделать металл и металл.

Источник: mezozoi.ru/truba-dlya-skvagini/plastikovaya-obsadnaya-truba/

 

Скважина без обсадной трубы плюсы и минусы

 

В народе популярна мысль, что артезианская вода это самая чистая вода на свете. Но в действительности, артезианская скважина — это скважина, пробуренная на напорный водоносный горизонт. Это значит, что добурившись до водоносных известняков, уровень воды поднимется выше, чем он был.

Вот и все, такие воды называются артезианскими, от этого качество артезианской воды не лучше и не хуже, чем в обычных безнапорных известняковых скважинах.

Артезианская это просто термин, но сегодня им начали обозначать все скважины на известняк.

Иногда уровень воды поднимается так высоко, что она начинается изливаться сама из скважины.

Самое основное в артезианских скважинах не чистота воды, главное это дебит. Его достаточно для водоснабжения любого частного дома, производства или даже поселка. Именно поэтому бурение артезианских скважин на воду, сегодня обрело такую популярность.

Сейчас мы расскажем всю правду про артезианские скважины и что важно знать о них.

На какой глубине артезианская вода

 

Никто однозначно не ответит, на какую глубину бурить артезианскую скважину. А причина этому одна — геология. Артезианская вода в Московской области залегает в известняках (поэтому ее иногда называют скважиной на известняк) и эти водоносные известняки могут располагаться на любой глубине, иногда это 50 метров, а иногда 150 метров.

Чтобы узнать на какой глубине залегает артезианская вода, нужно посмотреть карту глубин скважин в Московской области (или вашего региона), а еще лучше, опросить соседей, у которых уже пробурена скважина. Очень вероятно, что у вас будет нечто подобное.

В вашем регионе артезианские воды могут залегать в других породах, но сути дела это не меняет.

В этом материале мы рассмотрели все вопросы касаемо глубины скважины, разрешения и всего того, что важно понимать.

Чем отличается артезианская скважина от обычной?

 

Существует 2 основных типа скважин: песчаная и артезианская. Отличия песчаных скважин от артезианских весьма существенны:

Стоит также отметить, что насыщенные водой пески есть не везде. Они залегают ближе к поверхности, а значит бурить вместо, грубо говоря, 50 метров нужно всего 15 м.

Экономия составит 35 метров, умножив на 2000 руб/метр, получаем 70000 руб. А цена скважины под ключ, с обустройством, получится еще немного ниже. Именно эта разовая экономия и подогревает интерес к таким скважинам.

Неприятные новости в том, что через 5-8 лет ваша скважина заилится, и нужно будет заказывать бурение новой. Также стоит знать, что песчаная скважина не сможет обеспечить водой дом для постоянного проживания среднестатистической семьи — не та производительность. В сухое время года, когда мало осадков и подпитка песков не происходит, в скважине падает уровень воды и ситуация становится еще хуже.

После нескольких сезонов борьбы за воду, обычно рядом бурят артезианскую скважину.

Артезианская скважина плюсы и минусы

 

Вам, как владельцу дома, важно иметь достаточное количество воды, а значит, альтернатив нет и нужно бурить на известняк.

Это первый и самый основной плюс артезианской скважины — высокий дебит. Никакие песчаные скважины не сравнятся с ней в этом компоненте.

Второй плюс и второе преимущество артезианской скважины: вода есть всегда.

Независимо от сезона, будь то лето или зима, идут дожди или засуха, уровень воды в скважине стабильный, напор также стабильный.

Обслуживание артезианской скважины (правильной), не требуется, это еще один ее плюс. Грамотно (!) сделанная конструкция отработает весь свой срок эксплуатации и вам не нужно беспокоится за нее. Обычно срок службы артезианской скважины более 50 лет.

Это при грамотном обустройстве, при условии использования качественных труб, материалов и качественно выполненной работы. К сожалению, сегодня так никто не делает, сегодня все стараются дать самую низкую цену.

Обслуживания требует только водоподъемное оборудование, но это совсем другая история.

Минусы артезианских скважин

 

Недостатков у скважин на известняк нет. Часто можно услышать о жесткой воде с превышением железа в составе… Это возможно, но если нет альтернатив, значит нужно работать с тем, что есть.

Чтобы выяснить пользу или вред несет ваша вода из артезианской скважины, для начала, основательно прокачайте воду в течение 2-3 недель. Затем, вы можете сдать артезианскую воду на анализ и если имеются превышения, то под них желательно сделать водоподготовку и довести состав воды до питьевого.

И в скважине на песок и в колодце качество воды несравнимо ниже артезианской и для них система фильтрации нужна обязательно, если вы планируете пить воду.

Единственно возможный минус это цена готовой артезианской скважины под ключ. За счет глубины, вы разово заплатите больше на 50000-80000 рублей. Но вы делаете основательную конструкцию, которая прослужит вам не одно десятилетие.

Проблемы скважин

 

Нередко, в процессе эксплуатации, владелец частного дома сталкивается с некоторыми проблемами, которые типичны для скважин и часто повторяются. Нужно рассмотреть самые известные и рассказать, почему они возникают.

Песок в скважине на известняк

 

Необычная ситуация, не так ли? Пробурили на известняк, а идет песок, почему так происходит?

Значит, где то тянет песок, соответственно, ваша скважина неисправна, нужно разобраться, в чем причина и отремонтировать ее. Песок в скважине это проблема.
Помните, не нужно бороться с последствиями и удалять песок из скважины самостоятельно. Во первых, через некоторое время он снова там окажется потому, что причина не устранена. И это будет продолжаться вечно, пока ее полностью не запесочит и насос не встанет.

Во вторых, самостоятельный ремонт скважины ведет к усугублению ситуации, в итоге заплатите буровикам в двойном размере. Иногда самостоятельный ремонт приводит к необходимости перебуривать все заново.

Самостоятельно удалить песок из скважины навсегда невозможно. Требуется ремонт!

Первое ваше действие — вызвать буровиков и дать им паспорт на скважину, они будут разбираться, где тянет песок.

Однозначного ответа здесь быть не может, только буровая бригада разберется в причине неисправности и что делать с песком в скважине.

Из скважины идет воздух

 

Почему так происходит? Причина в том, что в вашей скважине вначале идет сухой известняк, а потом уже обводненный. Сухой известняк имеет пористую структуру и на некотором расстоянии от скважины он выходит на поверхность. Эти пустоты соединяются между собой, и создается сквозняк. Именно поэтому из таких скважин идет воздух.

Так же через время может начаться обратная тяга и воздух будет идти уже в скважину.

Запах воды и ее цвет

 

В данном случае возможны различные варианты: вода может быть горькая, черная, желтая, вонючая, с сероводородом и прочее. В любом из этих случаев, чтобы избавиться от запаха воды из скважины нужно сдать ее на анализ и выяснять есть ли отклонения и какие. В соответствии с анализом делать выводы и покупать нужную систему фильтрации.

Причины запаха воды из скважины: возможно, поступает верховодка, возможно это из-за каких-то осадочных пород, возможно у вас болотистая местность, а может быть скважина неглубокая и известняки плохо перекрыты вышележащими породами и т.д.

Здесь никто не даст 100% верный ответ без анализа.

Почему из скважины идет теплая вода?

 

Нужно помнить, что вода в скважине теплой быть не может и если у вас идет теплая вода, значит имеется проблема во внутренней водопроводной сети. На водонагреватель идет холодная вода, там стоит обратный клапан, который препятствует поступлению теплой воды в холодную. Если этого клапана нет или он вышел из строя, то вода может пойти обратно в холодную и будет нагревать ее.

  Источник: otoplenie.site/other/skvazhina-bez-obsadnoj-truby-plyusy-i-minusy.html

 

Скважина в частном доме плюсы и минусы, отзывы

 

Для водоснабжения частного дома можно подключиться к центральным сетям или обустроить автономный источник.

У каждого из этих вариантов есть ограничения в применении, положительные и отрицательные стороны.

Скважины становятся все больше популярны, и все чаще собственники загородных домов останавливаются на этом варианте водоснабжения.

Центральное или автономное водоснабжение?

 

Подключение к центральным сетям удобно по ряду причин:

  • это проще и дешевле осуществить, хоть и требуется разрешение организации, поставляющей воду и обслуживающей сети;
  • вода подается в неограниченном объеме, ее обычно хватает для всех точек разводки;
  • независимость от подачи электричества в дом.

Но центральный водопровод не всегда есть в частном секторе. Выход — обустройство местного источника, который обладает и некоторыми преимуществами:

  • Изношенность городских сетей сказывается на качестве воды
  • Вода центрального водопровода содержит остаточный хлор.
  • Центральные водоочистные станции в некоторых районах не справляются с очисткой воды.
  • В случае аварий или планового ремонта временно прекращается водоподача.
  • За поставку воды придется ежемесячно платить.

Если автономное водоснабжение является более привлекательным, остается только решить, что это будет – колодец или скважина.

Виды скважин и их особенности

 

Выделяют три типа скважин:

Абиссинский колодец, или скважина-игла, – дюймовая труба, которая сужается, переходя в трубу-фильтр с острым наконечником. Глубина источника составляет не более 12 м, а поверхность водного зеркала должна быть не глубже 8 м из-за способностей поверхностного водоподающего оборудования (электрического или ручного насоса). Средняя производительность – 1 м3.

Фильтровую скважину (скважину на песке) бурят на глубине от 15 до 50 в песчаном слое. Производительность ее составляет до 1,5 м3/час. Этот тип подземного источника состоит из водоподающей шахты, которая одновременно является обсадной трубой, оголовка, придонного фильтра на нижнем конце колонны, глубинного насоса.

Артезианская скважина может давать свыше 2 м3/час воды. Водоносная жила проходит на глубине более 100 м и находится между 2 слоями горных пород, обычно известняка. Конструкция состоит из обсадной, водоподающей труб, глубинного насоса и оголовка.

Достоинства и недостатки

 

Имеет скважина в частном доме плюсы и минусы, которые во много зависят от разновидности этого источника.

Но есть и несколько общих преимуществ:

  • защищенность воды от внешнего воздействия;
  • производительности обычно достаточно для полноценного водоснабжения как минимум небольшого дома.

Среди минусов скважин называют шум, но оголовок чаще располагают вне дома в специальном кессоне. Даже если источник находится в подвале, то шум минимален.

Другой недостаток – необходимость закупки дополнительного оборудования.

Плюсы и минусы абиссинского колодца

 

«Абиссинка» очень просто устроена. Есть и другие положительные стороны:

  • легкий монтаж и демонтаж;
  • возможность забивки в подвале даже уже готового дома;
  • срок службы – в среднем 15 лет, после его окончания конструкцию можно демонтировать и перенести в другое место;
  • низкая стоимость обустройства;
  • производительность – около 1 м3 в час, этого хватает для обслуживания небольшого загородного дома;
  • если используется ручной насос, то подача воды не зависит от электроэнергии.

Негативными характеристиками являются:

  • невозможность обустройства в скальной породе и при заглублении водяного слоя более 12м;
  • возможность просачивания загрязнений с поверхности.

«Песчанка»: плюсы и минусы

 

Производительности песчаной скважины обычно хватает для обслуживания небольшого коттеджа.

Бурение и монтаж производится быстро. Вода обычно хорошего качества, но есть вероятность внешнего воздействия, и в некоторых регионах в источнике регистрируется содержание железа.

У этого источника есть еще несколько негативных характеристик:

  • малый срок службы – до 15 лет;
  • подверженность к заиливанию, особенно при простое;
  • необходимость ежегодной промывки донного фильтра.

За и против артезианской скважины

 

Этот источник обладает и другими плюсами: 

  • Не содержит патогенов и поверхностных загрязнений.
  • Длительный срок службы.
  • Постоянство поступления воды в независимости от сезона, засухи и прочего.

Но минусы также достаточно существенные.

  • Бурением проводят лишь специалисты.
  • На проведение работ нужно получить разрешение, необходимым является и лицензирование источника и внесение его в реестр.
  • Высокая стоимость обустройства.

Нередко характерна высокая минерализация воды, поэтому требуется покупка станции водоподготовки.

«Артезианка» – самый производительный источник. Ее может хватить на обеспечение группы коттеджей и целого поселка.

Необходимость обслуживания и обустройства скважин – общий недостаток

 

Скважина на песке и «артезианка» – технологичные источники воды. При их обустройстве помимо бурения и монтажа труб и насоса необходимо позаботиться о нескольких элементах.

Для защиты оголовка скважины и оборудования от атмосферных воздействий нужен кессон. Это герметичная емкость с донным отверстием, в которое входит оголовок. Обычно кессон заглубляют в грунт.

Чтобы сократить количество циклов включения и выключения насосов важно установить гидроаккумулятор. Это емкость для скопления жидкости. Ее монтируют либо в подвале дома, либо в кессоне.

Контроль и защиту работы насоса осуществляет автоматика. Ее монтаж и запуск лучше предоставить профессионалам.

Сама скважина и оборудование нуждается в обслуживании.

При снижении дебета, появления в воде осадка проводят чистку источника. Чистку фильтровой скважины можно провести самостоятельно при помощи вибрационного насоса. Артезианскую скважину чистят различными методами, но процедуру лучше предоставить специалистам.

Раз в год промывают гидроаккумулятор.

Ежегодно обслуживают глубинный насос и автоматику, что лучше доверить специалистам, устанавливающим оборудование.

Проверяют герметичность стыков в кессоне, особенно в месте входа в резервуар оголовка.

Преимущества и недостатки колодцев

 

Для небольшого дачного дома, которым пользуются лишь в летний сезон, чаще обустраивают колодец.

Положительным свойствами такого источника является:

  • простота и низкая стоимость монтажа;
  • возможность ручного подъема воды, что актуально при сбоях в подаче электроэнергии;
  • простота обслуживания.

Но у источника есть и недостатки:

  • низкая производительность;
  • подверженность влиянию внешних загрязнений;
  • трудоемкость рытья и необходимость вывоза грунта.

Особенности систем автономного водоснабжения

 

Монтаж и эксплуатация автономной системы снабжения дома водой требует знания нескольких нюансов.

При выборе насоса важно учесть не только дебет скважины, но и ее глубину, расстояние от источника до дома и высоту здания.

Объем гидроаккумулятора зависит от числа водопотребителей. Обычно рассчитывают, что на одного человека приходится 50 литров воды.

Перед вводом в эксплуатацию источника важно провести микробиологический и химический анализ воды. При необходимости подобрать оборудование водоподготовки.

Стоимость реализации двух видов систем

 

Размер платы за подключение к центральной сети зависит от региона. Минимальная цена составляет 12-15 тысяч рублей. Тарифы за водоснабжения тоже отличаются.
Фильтровая скважина под ключ стоит порядка 200 тысяч рублей. Артезианская скважина — минимум в 2 раза дороже.

Колодец со всеми материалами обойдется примерно в 15-25 тысяч. Около 25 тысяч и стоимость абиссинского колодца под ключ.

Выводы и рекомендации

 

Скважина является более дорогим источником водоснабжения и требует особых затрат. Лучше остановиться на ней, если нет возможности подключения к центральным сетям или вода из них очень низкого качества.

При этом не стоит экономить, выбирая дешевое оборудование и нанимая для ее обустройства сомнительные конторы. Для бурения нужно выбирать фирму, которая работает в вашем регионе и имеет большой опыт и хорошие отзывы. Также не пренебрегайте проведение первоначального и ежегодного анализа воды.

  Источник: klimatlab.com/vodosnabzhenie/kolodcy-i-skvazhiny/v-chastnom-dome-plyusy-i-minusy.html

 

По какому сборнику ТЕР правильно установить обсадные трубы, используемые как несъемная опалубка?

1. Прошу разъяснить как правильно применить расценки на монтаж свай с не извлекаемыми обсадными трубами?

Сначала монтируются не извлекаемые обсадные трубы, а после устраивается свая.
В состав работ ТЕР 4-2-10-3 Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1 входит: проработка скважины под обсадную колонну. комплектами оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т. То есть скважина разработана и закреплена обсадными трубами.

Что правильнее применить для бетонирования и установки каркаса:

Вариант 1. ТЕР 5-1-29-3 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м в состав которой входит бурение ствола (установки буровые), установка каркаса и бетонирование.

Вариант 2. Применить ТЕР5-1-61-1 установка в скважину арматурного каркаса и ТЕР5-1-62-1 Бетонирование свай.

В техчасти к 4 сборнику п. 1.4.1. сказано: «ТЕР части 4 учитывают затраты на бурение скважин буровыми установками, специально предназначенными для этих целей и серийно выпускаемыми промышленностью. При бурении станками индивидуального (несерийного) изготовления затраты на бурение скважин следует определять по индивидуальным сметным нормам».

В пункте 1.4.3. сказано: «ТЕР предусматривают бурение скважин до следующих глубин: при шнековом бурении — 30 м;».

Вариант 3. Применять ТЕР 5-1-29-3 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м в состав которой входит бурение ствола (установки буровые), установка каркаса и бетонирование.

В Техчасти к 5 сборнику п. 1.5.18. сказано: «В расценках табл. 05-01-028 и 05-01-029 затраты на установку и извлечение обсадных труб не учтены и их следует определять дополнительно».

По какому сборнику правильно установить обсадные трубы, которые используются как несъемная опалубка?

2. Что подразумевается под Комплектами оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т? Это буровая установка на базе автомобиля?

Ответ
ООО «Глав-Эксперт»

Ответ 1: По нашему мнению, для расчета стоимости работ на монтаж свай с не извлекаемыми обсадными трубами, по указанным вами параметрам, с учетом состава работ и требований, возможно применить расценки:

  • ТЕР 04-02-010-3 «Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 1»;
  • ТЕР 05-01-061-1 «Установка в скважину арматурного каркаса»;
  • ТЕР 05-01-062-1 «Бетонирование свай»

При расчете следует учесть п. 1.4.23 технической части к сборнику №4 «ТЕР на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж, спуск фильтровой колонны (табл. С 04-02-001 по 04-02-005, с 04-02-008 по 04-02-012…….) предусмотрены для труб при наружном диаметре 219 мм.

При применении труб других диаметров к упомянутым таблицам ТЕР следует применять коэффициенты, приведенные в п.п. 3.10-3.15 приложения 4.3.

Ответ 2: Под Комплектами оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т подразумевается буровая установка.

Используемые нормативные источники:

ТЕР-2001 Часть 5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» Техническая часть
ТЕР-2001 Часть 4 «Скважины» Техническая часть
МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации

Источник: normacs.info/answers/1967

Расскажите о собственном опыте, полученном в ходе установки обсадных труб, поделитесь известными только вам нюансами работы. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы по теме статьи.

error: