Давление воды в водопроводе, без разницы в домашнем (автономном) или квартирном (централизованном), – важней фактор, определяющий комфорт жильцов и эффективное функционирование системы в целом.

Если показатели давления ниже нормы, даже вода из кранов течет очень медленно. А о нормальной работе бытовой техники можно и вовсе забыть. Если же давление повышено, увеличиваются риски гидроудара, выхода бытовой техники из строя, разгерметизации водопровода в местах соединения всех элементов конструкции.

Ниже рассмотрено, что такое нормальное давление и в каких единицах оно измеряется, а также каковы требования нормативных документов. Кроме того, вы узнаете основные способы борьбы с низким напором воды и ознакомитесь, как снизить показатели давления, если они превышают рекомендуемую норму.

Что такое давление?

Если коротко, то давление воды характеризует силу, действующую на препятствие, имеющееся на пути потока. Таким образом, давление обладает потенциальной энергией.

В движущейся же жидкости давления нет, а вот напор, сравнимый с кинетической энергией и представляющий собой линейную единицу, максимален.

Встречающийся в нормативных документах показатель свободного напора означает наименьшую высоту, на которую требуется поднять воду, с учётом потерь на преодоление сопротивления труб, над уровнем земли для достижения ею точки водоразбора.

Обе эти величины могут переходить друг в друга.

Для примера, насосная станция многоквартирного дома, поднимающая воду на сорокаметровую высоту, создаёт на выходе давление водяного столба, равное 4 атм или 4 барам.

Напор воды — каким он должен быть?

Итак, давление воды в водопроводе должно достигать определённого значения. Иначе можно говорить попросту, что «в кране воды нет».

Давайте начнем с единиц измерения – одна из них носит довольно наглядный характер, и помогает проще представить складывающуюся ситуацию.

В разных источниках встречаются и несколько различающихся единиц измерения водяного напора в трубопроводах. Оперируют барами (bar), техническими атмосферами (ат), метрами водяного столба (м вод. ст.), паскалями (точнее, мега- или килопаскалями, МПа или кПа, так как просто паскали – единица в данном случае слишком уж мелкая).

В таблице ниже приведены точные соотношения между упомянутыми единицами измерения давления.

таблица

Впрочем, идеальная точность нам на бытовом уровне особо и не нужна. Так что вполне можно принять следующие, несколько округленные соотношения:

1 ат ≈ 1 bar ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа ≈ 10 м вод. ст.

Как уже понятно из сказанного в первых абзацах этой публикации, давление в должно не только обеспечивать, так сказать, «доставку» воды до точки ее потребления – этого мало. Напор должен обеспечивать корректную работу сантехнического оборудования и бытовой техники.

Нормативные документы

Основными нормативными документами, определяющими гарантированные водоснабжающей организацией значения давления воды в инженерных коммуникациях многоквартирного дома, являются:

  • Свод правил СП 30.13330.2016.
  • Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354.

Первым документом установлена норма давления воды на уровне самого низко расположенного в доме санитарно-технического оборудования.

Постановлением № 354 регламентируются требования к качеству поставляемых коммунальных услуг, в том числе, определены стандарты давления в жилых домах по ХВС и ГВС в точках забора.

Однако для поиска ответов на вопросы, каким должно быть давление и напор воды в системе водопровода в квартире, руководствоваться только этими документами, особенно при проведении расчётов для установки в квартире насоса, усиливающего давление, будет недостаточно.

Нормативы давления в водопроводных сетях бытового предназначения утверждены действующими строительными нормами:

— СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

— СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Несмотря на то что эти руководящие документы приняты уже более 30 лет назад, они, после внесения некоторых поправок и изменений, остаются действующими и поныне. Что, кстати, сказывается на установленных нормах давления – они порой не выдерживают критики. Причина проста — во времена разработки этих документов еще не было такого разнообразия многофункциональных сантехнических и бытовых приборов.

Итак, по действующим нормам давление на уровне первого этажа (или на входе в одноэтажный жилой дом) должно составлять не менее 10 м вод. ст. или 1 ат, или 1 bar, или 0,1 МПа.

Для каждого последующего этажа добавляется по 4 метра водяного столба или по 0,4 ат (bаr).

таблица-2

Иначе это можно выразить формулой (справедливой для домов любой этажности):

Pв = 10 + 4 × (n – 1) — в метрах водяного столба, или

Pв = 1 + 0,4 × (n – 1) – а технических атмосферах.

где:

  • Pв — давление воды на уровне первого этажа;
  • n — количество этажей в доме.

Например, четырёхэтажный жилой дом. Для соответствия нормам требуется 10 метров водяного столба для первого этажа, и еще плюс 4 метра – на каждый последующей этаж, начиная со второго:

Рв = 10 + 4 × (4 – 1) = 10 + 12 = 22 м вод. ст. ≈ 2,2 ат ≈ 2,2 bar

Оговорены в СНиП и диапазоны давления подачи воды конечному потребителю, то есть на точках водозабора.

— Для холодной воды этот диапазон составляет 0.3 ÷ 6 bar (ат) или 3 ÷ 60 метров водяного столба

— Для горячей воды – верхний предел снижен до 4,5 bar (ат) или 45 метров водяного столба.

Надо сказать, что границы этого диапазона являются критичными. То есть в том случае, если реальное давление выскакивает за них – следует обращаться в управляющую компанию. Да-да, и в случае превышения тоже. Дело в том, что слишком высокое давление (удобное, конечно, для потребителя) может стать причиной аварии. То есть принцип «чем больше – тем лучше» — здесь совершенно исключается!

Теперь давайте попробуем оценить нижнюю границу этого диапазона — 0,3 атмосферы: достаточна ли она по нынешним меркам? Увы, здесь не все обстоит благополучно.

Для большинства привычных сантехнических приборов, действительно, вполне достаточно давления в 0,3 атмосфер (даже, если верить заявляемым техническим характеристикам некоторых приборов, — и 0,2 ат) Так, не должно возникнуть проблем с кухонным смесителем, с умывальником, сливным бачком унитаза.

Для смесителя с душем или душевой кабинки 0,2 уже явно недостаточно, а 0,3 – скажем так, под вопросом. Желательно побольше, если мы хотим, чтобы из душевой лейки действительно били тугие струи.

Проточные водонагреватели (газовые колонки) могут потребовать уже более высоких показателей напора воды. В противном случае у многих моделей просто не будет срабатывать автоматика розжига и открытия газового клапана.

Просто для примера: в технических характеристиках довольно популярной газовой водонагревательной колонки «Roda JSD20-A4» указан допустимый диапазон давления воды на входе: от 0,8 до 7,5 атмосфер.

Могут иметь ограничения по нижнему порогу давления воды стиральные и посудомоечные машины. В обязательном порядке это вопрос учитывается при выборе подходящего варианта. Некоторым моделям порой требуется напор в одну атмосферу и даже более.

При покупке бытовой техники, подключаемой к водопроводу, обаятельно проверяется соответствие требуемого давления воды на входе реальным условиям. Обидно, если «обновка» откажется работать из-за слишком слабого напора.

Самых больших показателей давления в воды могут потребовать некоторые модели душевых кабинок или ванн с функцией гидромассажа. Иногда там необходимы и все 4 атмосферы. А если в квартире такой напор видится недостижимым, то следует подумать, стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, которое, по сути, будет простаивать, то есть его функциональный потенциал останется невостребованным.

Важно! Кстати, нельзя забывать и о еще одном обстоятельстве. Потери давления идут не только с ростом высоты над точкой ввода водопровода в здание. Напор может растрачиваться ни на горизонтальных участках, особенно если они выполнены из трубы малого диаметра и имеют большую протяженность с немалым количеством отводов (поворотов). Для квартир в многоэтажках это не столь актуально – обычно вся сантехника располагается неподалёку от стояка. А вот в частных домах бывают и весьма протяженные горизонтальные участки – все зависит от планировки и расположения точек водозабора. То есть при проектировании домашней системы приходится подбирать насосное оборудование с учетом и высоты, и удаленности точек потребления.

схема дома

Принято считать, что оптимальным давлением воды, подаваемой потребителю, будет 4 атмосферы – в таких условиях работает вся без исключения бытовая техника, и имеется еще и неплохой эксплуатационный запас. То есть работа одной точки водозабора (например, кем-то из членов семьи принимается душ) не окажет влияния на любую другую, задействованную одновременно с ней (мойка на кухне, стиральная или посудомоечная машина и т.п.).

Давление выше 4 атмосфер – уже не особо желательно. Так, при напоре в 6÷7 атмосфер значительно возрастает вероятность появления протечек в узлах соединения или на запорной арматуре. А если давление еще выше – недалеко и до более серьезных проблем.

К чему приводят отклонения от нормы?

К сожалению, идеальное давление на практике встречается достаточно редко, в связи с чем жильцов ожидают неприятности с водопроводным оборудованием и трубами.

Повышение давления от 4 до 10 бар приводит:

  • к выходу из строя керамических вентилей и муфт, оснащённых резьбовыми соединениями;
  • к поломкам клапанов у бытовых приборов, подключённых к водопроводу.

Причём критическим показателем может стать цифра в 6,5 бара!

Понижение давления от 4 до 1 бара приводит:

  • к отказу большинства сантехнических приборов (гидромассажная ванна включается при 4, стиральная машина при 2 барах, душ работает при показателе в 1,5 бара);
  • малому напору в кранах.

Как измеряется давление?

Очевидно, что отклонения от нормы можно заметить буквально на глаз. При малом давлении вода едва вытекает из полностью открытого крана. При повышенных показателях она вырывается из крана толчками, а иногда и с хорошо слышимым шипением.

манометр-с-фильтром

Для подтверждения собственных догадок необходимо использовать специальный прибор – манометр для воды. Зафиксировав отклонение от нормы, можно приступить к регулировке давления. При использовании автономной водопроводной системы это можно сделать своими силами.

К счастью, для владельцев автономного водопровода необходимая регуляция производится очень просто. Частный водопровод – это очень гибкая в эксплуатации система, которая легко и точно настраивается под нужды хозяев.

Собственник водопровода может принять любое решение – опустить показатель давления до одного бара или поднять его до комфортных шести баров, требующихся для круглосуточного полива газона. Но специалисты советуют всё-таки подходить к процессу регулировки очень взвешенно. Чтобы правильно провести настройку, необходимо учесть технические характеристики насоса. Производители обязательно указывают оптимальные значения давления (нижний и верхний предел). Также определяется нагрузка на систему – уточняется количество кранов и потребности бытовой техники, работа которой зависит от правильной подачи воды.

Давление в 1,5 бара позволит одновременно пользоваться двумя сантехническими приборами. Например, кранами в санузле и на кухне.

Показатель в 3-4 бара – самое комфортное значение для автономного водопровода. Оно подходит для большинства частных домов.

Если источник воды обладает высокой производительностью (дебитом), запасы живительной влаги будут возобновляться с большой скоростью. Обычно такая ситуация наблюдается при использовании полноводных артезианских скважин. В таких условиях можно рискнуть и установить максимальный показатель давления в 6 бар, при условии надёжной герметизации всех стыков в системе. По мнению специалистов, сварные швы гораздо надёжнее резьбовых соединений и лучше выдерживают мощный напор.

О манометрах и их использовании

На входе в своё «хозяйство» рачительный владелец дома или квартиры обязательно поставит манометр. А еще лучше – фильтр грубой очистки подаваемой воды, оснащённый манометром. Сразу решается две задачи – «заграничный» мусор отсеивается, а у хозяина — реальная картина по значению напора на входе в его «сеть».

Некоторые модели оснащены даже двумя манометрами – один показывает, что творится на входе, второй – на выходе. То есть если источник воды «славится» своей загрязненностью, то по разнице давления на двух манометрах можно очень наглядно судить о засоренности сетки фильтра и необходимости ее срочной промывки.

Но иметь информацию о давлении только на входе – это мало. Да, конечно, регулярно снимаемые показания в разное время суток, особенно – в пиковые часы потребления, позволяют предъявлять мотивированные претензии к коммунальщикам, если давление недостаточное.  Но «водоканал» отвечает только за точку входа – все, что располагается дальше, вплоть до точек потребления воды — исключительно на совести владельцев.

А вот здесь проблемы случаются, и весьма серьёзные. И это даже если не принимать в расчет падение напора на горизонтальных участках водопровода по пути к удалённым точкам потребления. Высокая разница давления воды говорит о засорённости, плохой проходимости внутренней водопроводной сети. И сравнение показаний позволяет сразу же безошибочно локализовать участки,

Для проверки давления в других точках своей системы можно сделать полезное приобретение – манометр на гибкой подводке, который несложно быстро подключить к любой водяной розетке.

манометр-с-подводкой

Если и такого прибора под рукой нет, отсутствует возможность взять его на часок в аренду, то можно с достаточной степенью точности провести замер давления воды в водопроводе и с помощью подручных средств.

Для проведения замера потребуется гибкая прозрачная полимерная трубка, длиной около 1,5 – 2 метров. Кроме того, надо придумать какой-то способ закрепить эту трубку к точке, в которой будет проводиться замер. Как вариант – трубка надевается на штуцер и затягивается хомутом. А сам штуцер имеет возможность резьбового подсоединения к изливу смесителя вместо рассекателя. Могут быть и иные варианты, например, штуцер с накидной шайкой, позволяющей подсоединить его в любой имеющейся водяной розетке. Важно, чтобы подсоединение было герметичным! Диаметр же трубки никакого значения не имеет.

После подсоединения к «исследуемой точке» водопровода трубку располагают вертикально. Затем кран приоткрывается, так, чтобы в трубку попало небольшое количество воды. Достигают исходного положения – оно показано на иллюстрации ниже левым фрагментом. Важно, чтобы между водяной «петлей! И источником (краном) не было воздушного просвета. А высота воды в этой «петле» была примерно на уровне источника.

гибкая-трубка

В таком положении трубку желательно точно зафиксировать, а затем замерить высоту «воздушного столба» hо – от водяной «петли» до открытого конца.

После проведения первого замера открытый край трубки необходимо герметично заглушить, например, вставив в него плотную пробку (на схеме показана желтой стрелкой). И следующим шагом – вода в кране (водяной розетке) открывается на полный напор. Под давлением воды воздух в трубке сожмется, то есть водяная «петля» потеряет свою симметричность, и один ее край значительно поднимется вверх. Дается небольшая пауза, чтобы положение стабилизировалось, а затем проводится вторичный замер высоты воздушного столба, которая будет уже существенно меньше. Назовем эту величину высотой экспериментальной – hэ.

Вот теперь в нашем распоряжении есть все данные, чтобы точно определить давление воды на этой точке забора. Для расчета применяется следующая формула:

Рв = Ро × (ho / hэ)

  • Рв – искомое давление воды в данной точке водопровода.
  • Ро — исходное давление в открытой трубке. Несложно догадаться, что речь идет об атмосферном давлении, то есть об одной атмосфере (если быть точнее, то эталонное значение нормального атмосферного давления — 1.0332 ат.)

Чтобы расчет быт еще проще, можно воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. Достаточно ввести результаты замеров воздушного столба – и сразу получить готовое значение давления воды.

Повышение давления

Если давление в системе избыточное, то это решается довольно просто – установкой на входе редуктора. Его можно настроить на нужный напор, и потом только время от времени контролировать работу.

редуктор

А в подавляющем большинстве случаев хозяева жалуются на небольшой напор. Поэтому повышение давления является самой актуальной проблемой эксплуатации автономных водопроводов.

Решить проблему можно двумя способами:

  • установив насос, повышающий давление;
  • или подключив в систему резервный (накопительный) бак.

Причины низкого давления

Если давление недостаточное на входе в частный дом – винить, по сути, некого. То есть проблема может крыться, например, в неправильно подобранном насосном оборудовании, которое не обеспечивает создания необходимого напора. Или, если ранее все было нормально, и падение давления произошло внезапно, загвоздку стоит искать в неисправности насоса или других приборов и узлов его обвязки.

Неважно, в частном ли доме с автономным источником воды, или в квартире, подключенной к водопроводу: если на входе давление нормальное, а на какой-то точке водозабора — резко падает, то причина кроется во внутренней разводке. Бывают «косяки» сантехников, допущенные при монтаже тех или иных участков трубы или арматуры. Если водопровод старый, то не исключается зарастание труб ржавчиной или накипью с сильным сужением просвета. Встречаются краны или отводы, плотно забитые частицами окалины и грязи.

Наконец, иногда причина и вовсе банальна – в системе стоит фильтр, про который хозяева по каким-то причинам забыли, и он давно не обслуживался. То есть достаточно промыть сетку какого-то, например, «косого» фильтра грубой механической очистки или, скажем, поменять полипропиленовый картридж – и все становится на свои места, проблема с низким давлением исчезает сама по себе.

грязный-фильтр

Бывают и совсем «смешные» ситуации – просто пережатый или заломленный шланг гибкой подводки, неправильно установленная прокладка, перекрывающая канал, и другие «мелочи», которые исправляются в считаные минуты. Проблема лишь – проявить сообразительность и отыскать причину.

Хуже, если давление недостаточное уже на входе в квартиру. Вот здесь приходится несколько расширять область поиска возможных причин.

— Наверное, при такой ситуации имеет смысл поговорить с соседями по этажу (площадке). Раз квартиры находятся на одном уровне, то и давление воды на входе в них должно быть примерно одинаковым. Если картина у всех одинаковая, то и проблема, скорее всего, общая, то есть недостаточность давления на общем коллекторе, от которого идет «раздача» по стоякам.

— Ну а в том случае, когда в соседей – норма, а у вас – явная недостаточность напора, проблема локализуется уже стояком. Надо попытаться получить информацию от соседей по вертикали – какая картина у них. Разница, безусловно, будет, но она должна быть примерно равна «геометрическому» превышению, то есть тенденцию отследить можно.

Очень часто подобные поиски как раз и приводят к «первоисточнику», то есть к самой проблеме.  А заключается она нередко в том, что при проведении ремонта кто-то из соседей ниже просто врезал трубу меньшего, чем положено, диаметра. Побудительными причинами такого подхода эти горе-мастера называют разное: мол, «мне делал опытный сантехник, и он все знает», «так было дешевле», или же «такая труба намного симпатичнее смотрится». Кстати, у самого виновника, понятное дело, напор от этого не страдает. Но все, кто расположен по стояку выше, уже не получают воду так, как положено.

трубы

Какой здесь может быть совет? Конечно, лучше все решить миром, убеждением. Но если человек упорствует, не признавая свою неправоту – остается обратиться с жалобой в управляющую компанию. Пусть она принимает меры – в конце концов, это ее обязанность, подавать воду под нужным давлением на вход к потребителю.

— Наконец, недостаточность давления может быть выявлена уже на общем коллекторе. Это обычно первыми ощущают на себе жильцы верхних этажей. Кстати, такая проблема нередко разделяет хозяев квартир на два «лагеря». У одних (живущих на нижних этажах) все нормально и потому они не собираются ничего предпринимать, особенно если это требует каких-то дополнительных материальных затрат. Другие — живущие с хронически слабым напором воды и добивающиеся нормализации ситуации.

Вопрос лишь в том, сумеют ли они этого добиться. У многих управляющих компаний в «домашних заготовках» есть множество причин, по которым быстро и к общему удовлетворению решить вопрос невозможно. И, бывает, судебные разбирательства длятся годами, но жильцам от этого ничуть не легче.

О повышающем насосе

Использование насоса повышения давления актуально для городских квартир, то есть, для жилых объектов, не обладающих большими площадями и не рассчитанных на обустройство подсобного помещения.

Читать больше: Насосы повышения давления воды

Также такой агрегат можно установить на даче или в частном доме, при условии близкого расположения колодца (скважины). Особенно выручает дополнительный насос, если мощности основного не хватает для подачи воды на второй этаж. Устанавливается дополнительный насос на входе трубопровода в здание (монтируется на трубу перед первым тройником). Такой агрегат дополнительно насыщает воду воздухом и делает её более разрежённой. Рекомендуется в качестве основного насосного оборудования использовать устройства вибрационного типа не чувствительные к избытку кислорода.

Повышающий насос действительно может поднять напор, например, на какой-то точке потребления, если там для корректной работы ощущается дефицит давления. Но это должно базироваться на безусловной стабильной подаче воды с достаточной производительностью трубы.

Скажем, частный дом подключен к городскому водопроводу. И на входе дается постоянное, стабильное и вполне нормативное давление в 15 метров водяного столба (1.5 ат). Все вроде нормально, но вот душевая кабинка «шалит» — для нее такого напора все же маловато.

Учитывая то, что установкой дополнительного насоса владелец частного дома не окажет никакого негативного влияния на общую водопроводную систему, ничто не мешает к этому прибегнуть. То есть установить повышающий насос или на входе в дом, если это требуется, или непосредственно перед той точкой, где ощущается недостаток давления.

повысительный-насос

В какой-то мере такие способы приемлемы и в квартирах. Но опять же, с условием, что на входе всегда наблюдается ровная подача с достаточным расходом, без «провалов». Можно ли это гарантировать в многоэтажке – большой вопрос…

Беда в том, что в вертикальном стояке при большой этажности дома и явной недостаточности давления в системе, такой насос становится не просто неэффективным, но даже и чрезвычайно вредным. Поясним, почему:

Прежде всего, любой повышающий насос должен, так сказать, иметь под собой основу, то есть какое-то минимально необходимое (узнанное в паспортных характеристиках) давление воды. То есть если на входе нет давления, то ниоткуда на выходе оно тоже не возьмётся.

Сам принцип работы насоса базируется на том, что при создании повышенного давления на выходе – на входе образуется зона некоторого разрежения. Если напор стабильный и производительность стояка высокая, то ничего страшного может и не случиться. Но вот если с этим проблемы, то при включении насоса на каком-то этаже, отрытый ниже по стояку кран способен стать своеобразным «свищем», через который в систему может поступать подсасываемый этим разрежением воздух. Ну а воздух в стояке — это уже никуда не годится… Кроме того, этот воздушный «пузырь» рано или поздно достигнет насоса, что вызовет или выключение прибора, или его перегрев и выход из строя.

И в завершение – картина уже и так становится отчетливой: работа даже одного такого насоса в стояке негативно скажется на других потребителях воды. А если к такой мере прибегнут сразу несколько человек по стояку?

Какие же возможны решения? Их, кстати, не так уж и много. Но по степени возможности реализации они очень серьезно отличаются.

Установка насосной станции

Вариант А: установка насосной станции. И это, наверное, является идеальным вариантом для частного дома.

Под станцией понимается совокупность самовсасывающего поверхностного насоса и бака-гидроаккумулятора, в котором не только будет содержаться определенный резерв воды, но и создаваться давление, обеспечивающее корректную работу всех сантехнических приборов и подключенной бытовой техники. Самовсасывающий насос в этом плане хорош тем, что ему не требуется «подпорки» — он сам способен поднимать воду с определённой глубины.

станция

Такие станции оснащаются автоматикой – реле давления включит привод насоса, если давление в системе снизится до установленного пользователем минимума, и выключит при полном наполнении бака и достижении в нем (а значит – и во всей домашней системе) верхнего безопасного уровня. Даже при полном временном отсутствии воды (давления) в подающей магистрали насосная станция позволит какое-то время пользоваться сантехническими приборами.

Понятно, что чем больше объем гидроаккумулирующего бака, тем реже и на меньший срок будет включаться насос.

Но то, что хорошо для частных домовладений – вряд ли применимо в многоэтажном городском доме. О причинах уже, в принципе, говорилось. Таких «умников», страдающих от недостаточности давления, может оказаться несколько в одном стояке. А если несколько насосных станций в одном стояке начнут буквально высасывать воду из коллектора – на всех ее не хватит, и «завоздушивание» будет обеспечено. А на этой почве – неизбежные конфликты, взаимные жалобы и прочие «удовольствия». Ну а когда про такие «вольности» с насосами узнают в управляющей компании — не исключены и серьезные штрафные санкции.

Кстати, насосная станция может быть непригодна еще по одной важной причине. Дело в том, что самовсасывающие насосы – весьма ограничены по глубине всасывания: обычно она лежит в пределах 7÷10 метров. Для второго этажа (если учесть, что подъем идет от коллектора из подвального уровня) — еще туда-сюда. А выше – уже никак…

Читать больше:

Принцип работы и устройство насосной станции

Безнапорный бак

Использование накопительного бака – традиционный способ повышения давления в загородном водопроводе автономного типа. Обычно дачные дома имеют подсобные помещения, площадь которых позволяет разместить резервный бак или гидроаккумулятор. Бак также удобно устанавливать на чердаке. Если произойдёт аварийное отключение основного насоса, у хозяев какое-то время будет запас воды на основные нужды (питьё и приготовление еды). Размещённый на высоте бак позволяет воде самотёком стекать в водопроводную систему и наполнять краны.

Гидроаккумуляторы удобнее устанавливать в подвальном помещении либо непосредственно в санузле (компактные модели на 24-50 литров позволяют это сделать). Насосная станция с гидроаккумулятором создаёт давление от 1 до 5 бар.

Пока в системе давление нормальное – бак пополняется до определённого уровня, за чем «следит» поплавковый клапан.

А вот от этого бака раздача может идти как самотёком (если есть возможность его разместить на какой-то высоте, под потолком), или же с применением уже упоминавшегося ранее в статье насоса для повышения давления. То есть будет создаваться напор, достаточный для всех имеющихся точек потребления. Можно и иначе поступить – безнапорный резервуар, стоящий просто на полу, становится «источником» для подключенной к нему насосной станции.  Так намного проще – не придется искать возможность подвешивать ёмкость на какой-то высоте.

схема-с-накопительным-баком

Правда, насосная станция – это довольно шумная «машинка» для установки ее в квартире. А второе препятствие – попробуйте-ка найти в квартире свободное пространство, чтобы разместить на нем хотя бы 200 литров воды…

Решение, конечно, есть. Но только если жильцам удается найти взаимопонимание, скооперироваться, чтобы раз и навсегда решить проблему с недостаточностью давления в водопроводе. И оптимальным видится такой вариант.

В самой высокой тоске дома монтируется вместительный гидрант, объема которого будет достаточно для обслуживания всех квартир в стояке. Этот бак – безнапорный, и постоянно пополняется водой— для этого слишком высокого давления может и не потребоваться. В крайнем случае – устанавливается насос, обеспечивающий подъем воды на эту высоту.

А уже из гидранта вода распределяется по потребителям, как говорится, самотеком. И там, где это действительно необходимо, можно установить повышающие насосы. Такое оборудование работает обычно тихо, и не должно стать раздражающим фактором в квартире. Ну а во многих точках, наверняка, будет вполне достаточно давления, обусловленного просто высотой водяного столба.

Использование циркуляционного насоса

Для повышения давления воды может использоваться циркуляционный насос. Принцип действия такого насоса основан на увеличении скорости потока воды, что приводит к увеличению давления.

При установке циркуляционного насоса нужно четко следовать инструкции. На насосе стрелками изображено направление водотока.

циркуляционный-насос

ВАЖНО! Если прибор будет установлен неверно, то это приведет к его поломке, которая не будет считаться гарантийным случаем, ведь это нарушение правил эксплуатации насоса при установке.

Насос может работать в двух режимах — ручном или автоматическом. Лучше всего приобретать второй вариант, поскольку он оснащен дополнительным прибором — датчиком потока. Этот прибор в автоматическом режиме регулирует скорость движения воды. Это позволяет экономить воду, когда хозяев нет дома, а также при необходимости повышать давления в трубе за счёт увеличения скорости движения воды.

При выборе насоса следует обратить внимание на следующие компоненты:

  • Максимальное давление;
  • Уровень энергопотребления (чем выше класс, тем лучше);
  • Уровень шума (чем ниже, тем лучше);
  • Бренд (чем дольше на рынке, тем выгоднее покупать. Тем более что цена на такой товар не всегда выше новых компаний).

Коллективная насосная станция

Еще одни вариантом может стать коллективная насосная станция, оборудованная, например, в подвальном этаже дома. Там располагается очень вместительный гидрант безнапорного типа, и для его наполнения и вовсе не требуется какого-то высокого давления во входящей водопроводной магистрали.

Подобные системы должны создаваться еще на стадии строительства дома. Но нечто подобное вполне можно организовать и в имеющихся условиях.

К этому гидранту подключён мощный насосный комплекс, имеющий в своём составе еще и вместительный напорный бак. Понятно, что с автоматической системой его наполнения и создания требуемого давления в общей системе – так, чтобы насос все же не срабатывал на каждое открытие крана в квартирах. И насосы, и расширительный бак настраиваются так, чтобы давления воды было достаточно для полноценного обслуживания самой удаленной и высоко расположенной точки водозабора.

коллективная-станция

Понижение давления

Бывают отдельные случаи, когда высокое давление вредит водопроводной системе и затрудняет работу основного насоса. В этом случае применяется ручная регулировка реле давления. Этот блок установлен непосредственно на гидроаккумуляторе. Рядом находится встроенный в систему манометр, с помощью которого и производится настройка.

Для регулировки необходимо выполнить следующие действия:

  1. Блок управления и вся насосная станция отключается от электрической сети.
  2. Снимается защитная крышка блока автоматического управления.
  3. Под ней находится две пружины с гайками, предназначенные для изменения заводских настроек. Верхний регулятор большего размера отвечает за включение насоса (нижний показатель на манометре). Нижний регулятор меньшего размера помогает изменить верхний показатель давления (на выключение насоса).
  4. Настраивается верхний регулятор, станция подключается к электропитанию и производится определение нижнего показателя давления по встроенному манометру.
  5. Затем станция вновь обесточивается. С помощью нижнего регулятора увеличивается (по часовой стрелке) или уменьшается (против часовой стрелки) верхний показатель давления. Результаты настройки проверяются при включении электропитания.

Именно нижняя, меньшая по размеру, пружина с гайкой позволит снизить давление и напор в водопроводной системе (уменьшит диапазон срабатывания реле).

Использование манометра

Как было сказано выше, определить давление можно с помощью отдельного манометра, имеющего шкалу со значением до 1 килограмма на сантиметр. Такое устройство подходит для измерений в условиях городской квартиры (при отсутствии насоса повышающего давление).

Чтобы произвести измерения, необходимо:

  • приобрести насадку с резьбой на кран;
  • отрезать два небольших куска шланга необходимого диаметра;
  • закрепить на одном конце насадки один кусок шланга, а затем накрутить насадку на кран;
  • ко второму концу шланга прикрепить манометр;
  • на другой выход манометра установить второй отрезок шланга (он служит для аккуратного слива воды в ванну или раковину);
  • все соединения фиксируются хомутами;
  • включается вода (кран открывается полностью!), и фиксируются показания прибора.

Редукторы давления

В продаже имеются редукторы, снабжённые манометрами для контроля давления в системе при водоразборе и позволяющие производить точную настройку напора воды.

редуктор

Установку редукторов давления рекомендуется производить на трубопроводах сразу после входного запорного устройства перед счётчиками водоснабжения.

РДВ (редуктор давления воды) устанавливают не на все системы. Например, в типовых городских квартирах, где водоподача осуществляется в централизованном порядке, его не найти. Но это не значит, что давление не регулируется, просто устройство установлено на участке трубопровода до поквартирной разводки.

Монтаж

Монтаж производится в следующем порядке:

  1. Приобретаем пару изделий – для холодной и горячей воды, лучше мембранного типа. Также готовим инструменты и расходный материал для герметизации – фум-ленту или паклю, смазку. Потребуются ключи и инструмент для нарезки резьбы.
  2. Отключаем воду в стояках, заранее оповестив соседей.
  3. Устанавливаем на трубу входной вентиль после счетчика перед запорным краном. Используем резьбовой способ.
  4. Сначала фиксируем фильтр грубой очистки, затем редуктор.
  5. Герметизируем места соединения.
  6. При необходимости устанавливаем манометр. Располагаем его так, чтобы циферблат был хорошо виден.
  7. Подключаем регулятор к шаровому крану, герметизируем.
  8. После установки подключаем воду, отворачиваем шаровые краны и тестируем оборудование.
  9. Последовательность установки регулятора в доме такая же, как при квартирном монтаже.

Большая часть регуляторов давления производится и продается с заводскими настойками. Нормой давления считается значение 3 бара. Если требуется уменьшить или увеличить заданные параметры, регулировку можно произвести самостоятельно.

Специфика автономных водопроводов

При оборудовании автономной водопроводной системы нужно учитывать следующие особенности:

  • Обеспечение подъема воды из скважины или колодца;
  • Необходимо обеспечить достаточный напор воды во всех, даже самых удаленных, точках водопотребления.

Работа автономной водопроводной сети зависит от двух параметров:

  • существующий напор
  • суточный расход воды

В зависимости от дебита (производительности) колодца или скважины возможны две ситуации при эксплуатации частной системы водоснабжения:

  • производительность безнапорных скважин или колодцев со слабым напором не покрывает суточную потребность воды в доме. Источник периодически опустошается, из-за чего давление падает;
  • производительность скважины значительно превышает суточный расход воды. Давление в таком случае может превысить 6 бар, что влечет возникновение протечек в соединениях и быстрый износ сантехники.
Обратите внимание! Выбирайте насосное оборудование, ориентируясь на его производительность. Она должна максимально соответствовать планируемому потреблению воды и дебиту скважины. Для расчета берите суточное потребление воды в летний период, когда водопотребление максимальное.

Источники: remont-book.com; vodosnabdom.ru; sovet-ingenera.com

error: